“他用一把鋸子把父親不愿換掉的又舊又大的木桶全部毀掉，他的父親喬治瓦尼（Giovanni）實在不明白這個年輕小伙的極端想法。父親把兒子趕出家門，即使在兩年后離開人世前也無法釋懷……”這是一部近幾年上映的紀錄片中的情景。電影名為《巴羅洛男孩》（Barolo Boys），講述的正是上世紀80年代之后意大利巴羅洛（Barolo）和巴巴萊斯科（Barbaresco）產區(qū)釀酒風潮的變革。

圖片來源：Barolo Boys the Movie

由于持續(xù)數(shù)年的經(jīng)濟危機影響以及國際葡萄酒消費者口味的轉變，巴羅洛產區(qū)在當時經(jīng)歷了一段頗為艱難的時期。以伊林·奧特（Elio Altare）為首的年輕人們，也就是“巴羅洛男孩”們從世界各產區(qū)學成歸來后開始大刀闊斧地對上一輩的釀酒方式進行改革。

葡萄酒的釀造涉及到諸多主觀因素，同時也受到時代變更、技術發(fā)展等因素的左右，一家酒莊的兩代人，或是一個產區(qū)的兩座酒莊之間因為釀酒理念不同而產生矛盾并不稀奇。然而，整個產區(qū)的大批生產者分成兩個陣營，互相詆毀對方的葡萄酒，吵得不可開交，那還真不多見。秉承現(xiàn)代主義的新派說舊派的酒生硬、難聞、不干凈；堅守傳統(tǒng)的舊派指責新派迎合國際市場，做的酒像是可口可樂。這兩派的酒究竟有何差異？

　　釀酒工藝的分歧

簡而言之，新舊兩派釀酒方式的差異主要體現(xiàn)在兩方面——一是對陳釀容器和時長的選擇，二是葡萄酒發(fā)酵及浸皮時間的長短。

葡萄浸皮（圖片來源：Bodegas Baigorri）

舊派生產者熱衷于以傳統(tǒng)的方式在酒中呈現(xiàn)皮埃蒙特（Piedmont）的風土。在開始發(fā)酵前，他們一般會對葡萄進行長時間的浸皮，在他們看來，這能使葡萄酒變得更加復雜和適于陳年，但事實上這也可能使葡萄皮中的單寧被過度萃取。

浸皮之后，這些葡萄醪將進入一段短至數(shù)周，長則兩個月的發(fā)酵階段。這一做法和意大利北部冷涼的秋季有很大關系——天氣太冷，發(fā)酵溫度不足，那便只能延長發(fā)酵的時間。但可控溫發(fā)酵罐的出現(xiàn)徹底解決了這個問題，許多舊派的生產者后來也逐漸摒棄了長時間發(fā)酵的做法。

斯洛文尼亞大桶（圖片來源：The Wine Butler）

陳釀時，舊派通常選擇用巨大而老舊的斯洛文尼亞栗木桶，這些木桶的體積可能是標準法國小橡木桶（225升）的10-20倍，部分木桶的使用年齡可達半個世紀之久。在舊派釀酒師看來，新橡木桶帶來的濃重特征會影響葡萄酒對風土的真實表達。

與之相反，新派采用國際上流行的釀酒方式和設備，例如通過縮短浸皮和發(fā)酵時間（1周左右）來減少單寧的萃取、使用全新的法國小橡木桶進行陳釀，以柔化葡萄酒中的單寧，以及縮短葡萄酒陳釀時間。

　　葡萄酒風格的差異

孔特諾酒莊的夢馥迪諾是意大利最貴的巴羅洛之一（圖片來源：Reporter Gourmet）

至于兩派葡萄酒的典型風格，舊派巴羅洛和巴巴萊斯科葡萄酒顏色相對淺淡，架構堅實，經(jīng)常帶有栗子和純凈的礦物風味。不過這些酒在年輕時單寧非常艱澀、僵硬，令人難以欣賞。要想成為舊派的粉絲，沒有豐富的飲酒經(jīng)驗和充足的耐心是不行的。這就好比是吃一盒珍藏多年的魚子醬，對于這種美食沒有了解，或者不愿細細品味的人肯定會毫不猶豫地一口吐掉。因為如此，有些舊派釀酒師也會選擇將葡萄酒陳釀數(shù)年，待其進入適飲期才發(fā)售。意大利頂級名莊孔特諾（Giacomo Conterno）便是其中之一，酒莊的許多酒款在上市前要在酒窖中待上10年之久。

新派的杰出代表：寶維諾（圖片來源：Smug Mug）

新派的巴羅洛和巴巴萊斯科顏色深濃，果味充沛而新鮮，受新橡木桶影響明顯——帶有香草、香料和巧克力的風味，年輕時單寧便已十分絲滑，比舊派酒更早進入適飲期。一般而言，頂級的新派巴羅洛只需要陳放10年就能達到巔峰狀態(tài)，而舊派需要12-15年左右。

　　變革的延伸

巴羅洛和巴巴萊斯科產區(qū)的變革對皮埃蒙特之外的產區(qū)也產生了巨大的影響，新舊派的概念被引申至布魯奈羅（Brunello di Montalcino）、基安帝（Chianti）、高貴蒙特布查諾（Vino Nobile di Montepulciano），甚至是瓦坡里切拉（Valpolicella）等傳統(tǒng)意大利產區(qū)。人們普遍以橡木桶的使用或葡萄酒的風格將這些酒劃分為新舊兩派，前者多使用新法國小橡木桶，酒款果香濃郁而清新，口感豐富，新橡木氣息明顯，單寧更易于接受，酒的發(fā)展也更迅速；后者偏愛舊斯洛文尼亞大栗木桶，酒款風格偏向內斂、復雜，三層香氣突出，傾向于表達真實的風土特征，年輕時不太適于飲用，并且發(fā)展緩慢。

意大利新派酒王西施佳雅便是超級托斯卡納葡萄酒（圖片來源：The Wine Investors）

在另一層面，新舊派的概念也被許多人用在托斯卡納（Tuscany）葡萄酒上。舊派即傳統(tǒng)的布魯奈羅、基安帝等，新派便是釀酒時加入赤霞珠（Cabernet Sauvignon）、梅洛（Merlot）等非本土品種的波爾多（Bordeaux）風格混釀酒款——超級托斯卡納（Super Tuscan）。

　　從對立到融合

世間不會有絕對的對立，釀酒也是如此。當舊派的釀酒師發(fā)現(xiàn)現(xiàn)代的可控溫發(fā)酵罐能解決發(fā)酵溫度不足的問題，在不影響品質的情況下提高生產效率，或是當新派的釀酒師模仿其他產區(qū)的釀酒方式卻弄巧成拙時，很少有人會認準一條路死磕到底。

來自塞拉倫加·阿爾巴（Serralunga d\'Alba）的鐵巴度·坎培拉諾（Teobaldo Cappellano）是一名尋求融合傳統(tǒng)與現(xiàn)代風格的巴羅洛釀酒師，他說：“現(xiàn)代主義者不再現(xiàn)代，傳統(tǒng)主義者也不再傳統(tǒng)。”他為自己加上了舊派的標簽，同時也以此自嘲：“4年前我還沒有法國小桶，現(xiàn)在我的酒窖里有70個。”

安杰羅·嘉雅（圖片來源：The Italian Wine Journal）

另一方面，21世紀初時，新派的嘉雅酒莊（Gaja）莊主安杰羅·嘉雅（Angelo Gaja）則試圖在釀造巴巴萊斯科時減少新橡木的風味和單寧。安杰羅告訴別的新派釀酒師，內比奧羅（Nebbiolo）和桑嬌維塞（Sangiovese）都是傳統(tǒng)品種，不論傳統(tǒng)或現(xiàn)代，將葡萄園的風土信息展現(xiàn)出來都是至關重要的，他還鄭重地提醒這些釀酒師們“不要一再超越底線”。

兩位釀酒師的事例正是意大利葡萄酒近幾十年發(fā)展的縮影。舊派需要與時俱進，新派也無法將傳統(tǒng)全盤否定，隨著時間的過去，兩方或許也在爭吵和接受中相互融合。在許多曾經(jīng)的意大利新、舊派代表酒款中，我們現(xiàn)在已經(jīng)很難捕捉到極端的派別特征?；貧w本源，釀酒師們的目的始終沒有變過，即釀造優(yōu)秀的葡萄酒，這既是吵得面紅耳赤的原因，也是相互和解的緣由。在今天，意大利生產者們已經(jīng)有了共同的目標——釀造更優(yōu)雅的葡萄酒，并讓葡萄園的獨特靈魂閃耀其中。（文/Wylie）