本月初，新西蘭當?shù)仄咸丫粕淘谀釥柹∟elson）聯(lián)合舉辦了葡萄酒風味研討會（Aromatics Symposium）。此次研討會邀請了葡萄酒大師詹愛瑪（Emma Jenkins MW），她在以灰皮諾（Pinot Gris）為主題的大師班中說道：“灰皮諾在新西蘭的發(fā)展是意義非凡的一次跳躍。”

同時，詹愛瑪也提到，盡管灰皮諾是新西蘭種植增速最快的釀酒葡萄品種之一，但它在新西蘭的發(fā)展地位仍得不到重視，當?shù)爻隹谑袌鰧移ぶZ葡萄酒反應平平，不甚看重。

灰皮諾大師班上品鑒的灰皮諾葡萄酒（圖片來源：the drinks business）

當前，灰皮諾葡萄酒占新西蘭葡萄酒總產量的6%，但僅有2%的灰皮諾葡萄酒用于出口，余下的多數(shù)只在新西蘭國內市場交易。灰皮諾主要種植在新西蘭馬爾堡（Marlborough）產區(qū)，當?shù)氐幕移ぶZ種植面積可達1,013公頃，霍克灣（Hawke’s Bay）、吉斯本（Gisborne）和中部奧塔哥（Central Otago）等產區(qū)的種植緊跟其后，分別為432、343和211公頃。

詹愛瑪解釋說：“目前，新西蘭共擁有灰皮諾2,400公頃，而2000年僅有130公頃，相較之下有了極為重要的增長?；移ぶZ的總種植面積已逐漸接近霞多麗（Chardonnay），而其種植仍將不斷增長。”

不過，除了種植和國內市場上的不俗表現(xiàn)之外，灰皮諾尚未能得到當?shù)卮蠖鄶?shù)人的青睞。對此，詹愛瑪表示：“當聽到有人說灰皮諾葡萄酒沒什么出奇、相比之下更喜歡長相思（Sauvignon Blanc）時，我是驚訝的。我認為那些會給出這種評價的人，大概是有些無知的。因為這說明他們沒有喝到過或釀造出優(yōu)質的灰皮諾葡萄酒，因而無從比較。事實上，灰皮諾也能釀制出驚人的葡萄酒。”

大致說來，新西蘭的灰皮諾葡萄酒風格與阿爾薩斯（Alsace）的灰皮諾葡萄酒風格更為相似，而意大利的灰皮諾所釀出的葡萄酒則相對較干。通常，比較溫暖的新西蘭北島（North Island）地區(qū)所釀制的灰皮諾葡萄酒呈飽滿成熟的風格，而涼爽的南島（South Island）地區(qū)則常釀造風格更為輕盈、富有結構感的灰皮諾葡萄酒。

“我認為灰皮諾非常適合種植在新西蘭，”詹愛瑪補充道，“該品種喜好涼爽的氣候環(huán)境，在此環(huán)境下種植出來的灰皮諾具有很好的酸度。也因為如此，新西蘭有著得天獨厚的條件，可以在灰皮諾的種植和釀造上進行更多的嘗試，以釀出馥郁、兼具質感和結構的灰皮諾葡萄酒。”

“我們有能力釀造出更為輕盈、更加清新的灰皮諾葡萄酒。縱觀新西蘭，從意大利風格的灰皮諾葡萄酒到阿爾薩斯飽滿型的灰皮諾葡萄酒，風格和品質略顯參差不齊?；移ぶZ作為黑皮諾家族（Pinot Noir Family）的成員之一，天性比較嬌弱，也需要種植者和釀造者付出更多的精力去呵護它，在葡萄園的選址、克隆品種的選擇、浸皮或酒泥接觸等方面都需要多加考慮、認真選擇。”

實際上，新西蘭的釀酒師們也在不斷嘗試多種芳香型白葡萄品種的釀酒，包括阿爾巴利諾（Albarino）、綠維特利納（Gruner Veltliner）、華帝露（Verdelho）和阿內斯（Arneis）等，而灰皮諾則是其中種植成果最喜人的。目前，灰皮諾位列新西蘭白葡萄品種總種植面積的第三位，僅次于長相思和霞多麗。

詹愛瑪（右）和多姆（左）在灰皮諾大師班上（圖片來源：the drinks business）

來自灰石園酒莊（Greystone Wines）的釀酒師多姆·麥斯威爾（Dom Maxwell）也參與了本次大師班。他表示，葡萄藤齡增長、葡萄園選址和葡萄酒瓶陳時間都是灰皮諾未來發(fā)展中十分重要的因素。

“我認為現(xiàn)階段是新西蘭葡萄酒和灰皮諾葡萄酒發(fā)展的重要時機。新西蘭開始釀造灰皮諾葡萄酒的時間并不長，而在這幾年里，它的發(fā)展的確相當迅速，在大棚管理、種植規(guī)模、克隆品種和橡木桶等方面更是有驚喜的進展。”
 

　　多姆還說道：“現(xiàn)在我們已開始研究葡萄園選址的影響和葡萄酒的陳年問題了。新藤的灰皮諾葡萄酒以果香為主導，但隨著葡萄藤年齡的增加，所釀出的灰皮諾葡萄酒表現(xiàn)將令人驚喜。天然有機的葡萄酒也是我們關注的另一個要點。這一切尚處前期探索，但我們可以期待未來有更多驚喜的發(fā)展。”（編譯/Vivian）