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大理的這個古城你去過嗎?

2017-02-15 15:38 來源:大河網(wǎng) 責任編輯:fl
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摘要:或者每個人都有過這樣一個夢想:找那么一個地方:綠水護田,風調(diào)雨順,氣候溫和,傍水依山,既不要偏僻的離譜,也不至于太過擁塞,過舒心的小日子。1.jpg (44.48 KB, 下載次

或者每個人都有過這樣一個夢想:找那么一個地方:綠水護田,風調(diào)雨順,氣候溫和,傍水依山,既不要偏僻的離譜,也不至于太過擁塞,過舒心的小日子。
一部《天龍八部》讓人們知道了南詔國和大理國。真實的南詔國也是存在的,就位于云南大理,即今天的巍山古城,地處云南西部哀牢山麓、紅河源頭。
這座始建于元代的古城,經(jīng)歷過大起大落,從興盛到滅亡。在落日的余暉中,古城安詳而寧靜,遙遠的歷史,故事里的國度,驚心動魄的過往,仿佛就在眼前。
“灰色的瓦片像波浪一樣起伏,落日從西面的山崗上投來古代的光芒,沒有受到任何阻擋,平等地分布于每一戶的屋頂。晴朗的黃昏,整個城邦都沉浸在光芒帶來的喜悅中……”
——詩人于堅。

小城故事多

當我來到巍山古城,我問自己,這古老的小城中最吸引我的是什么?首先跳進腦海的,是“從容的氣質(zhì)”這五個字。城里的每個角落,都透露出溫情的細節(jié)。
比如我們見到一處頗有文化的茅房。只見半扇虛掩柴扉上寫:“安告,進出請隨手關門。”假設換成像敬告或者溫馨提示之類的,就是完全不一樣的感覺了。
再比如城門墻磚上貼著的訃告,不禁讓人感慨這座老城充滿了人文關懷。
在巍山城中走,隔不遠就可以看到一座門牌坊,每一座都有一個好聽的名字,每個名字都有著一段含義,像群力門,聽說是指這座小城公平地對待每一個人。
當我漫步在巍山古城的青石板路上,看屋門前陽光下洗曬的金燦燦的豆腐干、垂掛在屋檐下等待陰干的面條……這些毫不起眼的事物,此刻在我的眼中,竟然也咀嚼出了些不一樣的味道。
讀宗白華的《美學散步》,始知世界上真有一種叫做“散步派”的哲學。如果“散步”也可以稱為一種藝術,那么這藝術的靈感起源,大概就來自這生活中的細微點滴。正是這種對待生活的從容不迫,串起了長街、古城中一段又一段娓娓、婉轉的故事。
就這樣低頭看,數(shù)著腳下的青石板路,一直延伸進一戶天井中,那里有一對老夫妻,男人正在給太太修剪腳趾甲。如果我們都老了,就來巍山,擇一處四合五天井的小院,在壩子里曬著太陽,數(shù)你的皺紋,數(shù)我的白發(fā)。

“魁雄六詔”與“萬里瞻天”

巍山古城的拱辰樓是巍山的標志性建筑。這座歷經(jīng)600多年風雨的城樓一年多前遭遇大火幾乎毀于一旦。如今復建的城樓重新對外開放,嶄新的樣子雖然少了些歷史滄桑的樣子,還好,氣魄還在。
“魁雄六詔”與“萬里瞻天”連在一起,仿佛就昭示了當年南詔國國王的矛盾心理寫照,一面稱霸一方、意氣風發(fā),一面又憂心忡忡——南詔不過一介彈丸小邦,前靠大唐背倚吐蕃,多年來一直斡旋于大唐和吐蕃中間,如此情況下的南詔能撐多久?
直到宋朝,已改國號為大理的南詔國終于失去了其戰(zhàn)略版圖的意義,成為了被遺棄的邊陲小夷。今天1279歲(南詔公元737年建國)的巍山像一個歲月冬烘的安詳老者,從容不迫,處事不驚。遙想當年,它也曾經(jīng)有過逐鹿中原、鼎立天下的夢想。
大理國王卻早已收斂心性,開始嗜好起了文藝小清新,養(yǎng)起了茶花。后來漸漸引入了絲竹管樂,也算是對外界做出一個姿態(tài),我大理國從此為友善禮儀之邦,只有絲竹明月、香火梵音。于是宋朝以降的數(shù)百年間,巍山古城,女人拿起了繡花針,男人開始禮樂詩書,真正可謂風調(diào)雨順、一派祥和。
明清時期的巍山城愈發(fā)繁華,很多中原商賈、文士慕名而來,一度游客摩肩接踵。但卻直至今日巍山古城都沒有那種繁華城市的喧囂、煩躁,連時髦的商鋪都很少。 與如今旅游古城的商業(yè)標配比,巍山似乎刻意地在同“外界”保持一種“距離”,詩人于堅認為,這是一種高明的“中庸之道”。
佇立拱辰樓上,細風拂面,遠處西山薄暮,飛鳥與還,目光眺過古樸市井老街,滑向遠處高昂的天際,只見壯美哀牢、巍峨魏寶山上,文峰塔如擎天支柱,此乃巍山盛景之一也。

25街18巷

巍山古城筑有城墻,東西南北四個城門,城中心建星拱樓,古城形方如印。城內(nèi)為棋盤式街道格局。有25條街,18條巷,街道縱橫交錯。
我既擁抱那種“規(guī)范”的文明世界:秩序井然的街道,窗明幾凈的雅舍,同一群衣冠整潔的朋友聊天,談吐篤定優(yōu)雅;但有時我也向往著“繁華”市井的江湖日子:就著一鍋紅辣椒鹵煮,喝燒刀子,劃拳吆喝,就像沈從文講“偶爾撒撒野的日子,才夠浪漫算精彩”。而巍山,可以滿足我的全部所需。
古城內(nèi)的房屋店鋪都保持著古老的模樣,小食鋪、小作坊一家家挨著,安穩(wěn)地做著自己的小生意,有井然的秩序,也有著市井的煙火氣。
在巍山城中閑逛,遇巍山百年老店“一口鍋”,看店主正在燒制一道炸排骨,所需薄荷葉就長在院子里墻角下,隨手扯上一把,撕成倆片入油鍋。這里往來的食客手中或提一尾鮮魚、或提一扇剛剛剔下的排骨,原來這里可代為加工食材,價格低廉,實惠、有趣。
在巍山的25街里,有一條咸菜街,烏梅干、冬瓜、沙參……你能想到的,巍山人皆有辦法將之變成下飯菜,可以說巍山人是吃著咸菜長大的,很多種咸菜如百年老店一般已經(jīng)傳承數(shù)代。
巍山25街18巷中更多的百年老店是茶館。步入茶館,沒人會把焦躁、不滿、埋怨等等帶進來,更不會肆意傾泄給他人。這里無需刻意曲意迎合,也無“主”“客”之分,彼此間非常隨意。茶客們皆翹著二郎腿,一派懶洋洋的安逸。

四合五天井里的秘密

一大早起來去魏寶山,順便拜訪昨天在市街上遇見的老蕭,他自稱姓氏蕭,是彝人,祖上是巍山城的馬幫首領,自己開了一個“家庭博物館”,邀我去參觀。蕭家的博物館在一個四合五天井的院里,光線略顯晦暗的老宅,似乎隱藏著很多秘密。
今天的大理,乃至全中國,似乎都在有意的效仿著一種“歐式”風格。我們時常在洱海邊看見有大落地玻璃窗、寬敞露臺的民居。可誰見過真正的白族民居——四合五天井洞開墻壁、裝起大大的窗戶的?對于采光的問題,白族人曾給出解釋:“大理高原的強烈紫外線根本就不養(yǎng)人,所以傳統(tǒng)的白族民居一般窗戶開的都很小。”
當我走進蕭家博物館的院里卻發(fā)現(xiàn)別有洞天,他們供奉的祖靈牌位有蕭氏、余氏等等,其實這些并非他們的本姓,他們的真實身份是蒙舍龍直系部落成員,他們隱姓埋名,有一些人選擇了遠走他鄉(xiāng),還有一些就像蕭家祖先選擇了隱逸安頓。
“韜光養(yǎng)晦”,這算是“四合五天井”里暗藏秘密的合理解釋嗎?
當“快馬江湖”“名利蕓蕓”都放下,他們的身份變成了“馬鍋頭驛站”的東家、大掌柜,以及各種工匠,做小買賣度日的手藝人,仿佛一夜之間全部遁進了一所名為“紅塵”的客棧。
從老蕭家告別出來,沿青滑的石板道出縣城,往西再數(shù)十里地,就到了魏寶山。當走過一座蒼老的石橋、南詔彝王大殿的蒼勁大字出現(xiàn)在了我眼前的時候,沒有木葉蕭索,也沒有天地中肅殺之氣。煙雨蒙蒙中,一派郁郁蔥蔥的祥和景色。
或者每個人都有過這樣一個夢想:找那么一個地方:綠水護田,風調(diào)雨順,氣候溫和,傍水依山,既不要偏僻的離譜,也不至于太過擁塞,過舒心的小日子。漫步巍山小時光里,我想也許我已經(jīng)找到了。

周邊延伸游覽

廟街利克村
位于巍山古城,廟街鎮(zhèn)的利克村。相傳為巍山名士朱璣,最初探得此地“虎踞風水”,地脈興旺,遂在此盤亙定居。因為近些年才被公諸于眾;因而,尚且還是一塊保留完好的處女地;“最純粹地明清建筑群落”,馬頭墻上的古老工藝雕花,藻井庭院里的一株梨花老樹,就像是千年秘密的守護者,在歲月里沉寂,又在和煦的風中呢喃的像你吐露。
東蓮花回族村
作為整個滇西北,乃至整個云南重要的回族聚居地;據(jù)載從元末開始起,已有回民陸續(xù)遷移至此,帶來了不一樣的民俗風情,往后繁衍迄今,成為了巍山最具特色的亮點,名氣最大最具看點的為蓮花村。這里村落小橋流水,穿堂過街,一派江南水鄉(xiāng)的景象;兼有異域風情的清真寺,天色將晚,古蘭經(jīng)念誦傳來,像那城郊牧笛聲,傳誦很遠。



 

責任編輯:fl

(原標題:大河網(wǎng))

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