人氣暴漲的巴西原始漁村
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摘要：1.jpeg (53.87 KB, 下載次數: 4)下載附件 保存到相冊3 天前 上傳 巴西巴西從上到下有一萬兩千多公里長的海灘，僅有特蘭科蘇吸引了一小撥人一去再去。最主要的原因是，它被
巴西
巴西從上到下有一萬兩千多公里長的海灘，僅有特蘭科蘇吸引了一小撥人一去再去。最主要的原因是，它被精心打造成一個幻想中的地方。人們知道來這兒的都是些什么樣的人，但是又希望它是一個沒人在乎你是誰的地方。
當你第一次來到特蘭科蘇(Trancoso)的廣場(Quadrado)時，是否感覺有哪里不對勁？正值中午時分，頭頂是被太陽照得明晃晃的天空，你就站在這個16世紀小鎮(zhèn)的中心廣場上，五英畝的三角形草地，最遠端是一座用珊瑚塊和鯨骨蓋成的簡易教堂。左右兩邊都是低矮的土坯房，那是從前漁夫的房子，每一幢都被刷上了逼真至極的雨林色彩——蝎尾蕉的紅色、巨嘴鳥的橙色、樹蛙的綠色、鳳梨花的粉色——在香蕉樹和火炬姜的掩映下若隱若現，但貌似一個人都沒有。
百葉窗都關得嚴嚴實實；許多人家門口的草地上擺放著座椅，但空空如也；教堂門口那一小塊瀝青地上也沒人踢球；連個吃飯的地方都找不到。仿佛這個有著9,900人口的小鎮(zhèn)變成了空城，大家都被邀請去了某個派對，而單單漏請了你——如果不是這個原因，還能有什么理由讓你離開這么美的地方呢？
從特蘭科蘇的廣場上看到一處民居的內景。
特蘭科蘇的海岸
“位于特蘭科蘇南面的Espelho海灘是巴西最美的沙灘之一，且少有人至。”
然后閑逛了十分鐘，在快要走到教堂前，右拐進一條泥濘的小路，再從一座小小的木板橋上穿過一片紅樹林沼澤，你會發(fā)現讓你離開一個美麗地方的理由：那就是找到了一個更美的地方——特蘭科蘇的海岸。
Uxua Casa酒店距離Praia dos Nativos海灘有七分鐘步行路程，圖中是用舊木漁船改造的酒吧
有著將近二十四公里的金黃色沙灘，海水清澈到就算浸到下巴，一低頭還能清楚地看到自己的腳趾頭。跟許多完美的海濱小鎮(zhèn)一樣，特蘭科蘇也有一種懶洋洋的氣質，時間在這里基本上沒什么意義。太陽升起來，你走向海灘。消磨一整天，泡泡水，曬曬太陽。當天空開始變得跟那些蝎尾蕉紅房子差不多顏色時，你拖著雙腿往回走了，然后就會驚訝地發(fā)現，在你離開之后，整個廣場居然變得那么生機勃勃：臨街的門都大開，桌上擺放著雪白的瓷器、掛在雨樹(Monkeypod)上的花邊紙燈籠也都亮了起來，看起來派對已經從海灘轉移到草地上來了——并且也不用擔心,這次你在受邀之列。
與眾不同的小鎮(zhèn)
“特蘭科蘇是一個太不一樣的地方，就算是在這個族群大雜燴的國家里，它也顯得那么與眾不同。”
這個小鎮(zhèn)占據了巴伊亞(Bahia)海岸線的一小點—— 巴伊亞是巴西居住人口排第四的省份，也是改變了這個國家現代化進程的16世紀葡萄牙探險家們最早定居的地方之一。特蘭科蘇是一個太不一樣的地方，就算是在這個族群大雜燴的國家里，它也顯得那么與眾不同。
不過就算特蘭科蘇如此特別，初次拜訪時，我還是覺得它跟我以前去過的地方有些莫名相像。我大概花了一天左右的時間才意識到，每個小鎮(zhèn)的區(qū)別并非在于它的外表或者一些物理元素，而在于其特有的氣質，融迷人炫耀與漫不經心、物欲繽紛與假裝清心寡欲于一體。
在前往主海灘路上的一家小吃店。
我想起了從前去過的那些可愛的、同樣充滿著矛盾氣質的海濱小鎮(zhèn):墨西哥的圖盧姆(Tulum)、夏威夷的哈納(Hana)，還有烏拉圭的何塞伊格納西奧(José Ignacio)。跟它們一樣，特蘭科蘇被精心打造成一個幻想中的地方。人們知道來這兒的都是些什么樣的人，但又希望它是一個沒人在乎你是誰的地方。
因為嬉皮士的緣故
"他們一眼就愛上了這個小鎮(zhèn),后來他們也讓生活在鎮(zhèn)上的人愛上了自己的家園。"
但是為什么會是特蘭科蘇呢？畢竟巴西從上到下有12,070公里的海岸線，理論上來說會有無數個迷人海灘、無數個可能會很漂亮的海濱村落。為什么這個小鎮(zhèn)從圣誕節(jié)到復活節(jié)，滿大街的圣保羅人和里約人——并且他們都有著標志性的小麥膚色，身材俊美，看上去就像是搭私人直升機來度假的巴西有錢人? 為什么意大利名媛Georgina Brandolinid\'Adda會在這里購房？為什么美國主播安德森· 庫珀會在廣場的右側買下大量土地？為什么在巴西溫暖的冬天里，Instagram上被小小的白色S o Jo o Batista教堂刷屏？換而言之，特蘭科蘇是如何變成了今天的特蘭科蘇？
這是Uxua Casa酒店入口處五彩斑斕的窗戶，入住該酒店的客人可以預訂他們“周邊地區(qū)徒步旅行”或“劃獨木舟之旅”的行程。
“曾經因為嬉皮士的緣故。”我上一次去特蘭科蘇時，威爾伯特· 達斯(Wilbert Das ) 這么跟我說。這位Diesel的前創(chuàng)意總監(jiān)現在是UxuaCasaHotelandSpa酒店的老板，廣場上有11幢翻新的房子都是他的產業(yè)。“他們在20世紀70年代來到特蘭科蘇,最終讓它復興了。”據達斯說，第一批游客來到的時候，這個小鎮(zhèn)幾乎瀕臨消亡：特蘭科蘇的地理環(huán)境在如今看來真是好極了——一片熱帶雨林包圍著一個小小的海灘，永遠也不可能變成一個繁忙的港口——但這也意味著它與外界的隔絕。它當時處于這種封閉狀態(tài)已經有500年了。 他說：“1978年,鎮(zhèn)上只有50戶人家，1982年才通電，二十多歲的年輕人全部出走了, 得到外面的世界找工作。”
本地音樂家在家中一邊吹著風扇，一邊自娛自樂
“但是第一批嬉皮士來了。”達斯的生意伙伴鮑勃· 謝夫林(Bob Shevlin)接過話頭，“有瑞士人、阿根廷人、俄羅斯人、意大利人、法國人、巴西人。他們一眼就愛上了這個小鎮(zhèn),后來他們也讓生活在鎮(zhèn)上的人愛上了自己的家園。嬉皮士把廣場變成了步行街；是他們看到了這里有一些東西亟待保護。有一種老生常談認為旅游會毀了某個地方，但事實是旅游拯救了這里。”
當然,當時的嬉皮士如今也變得有錢了，他們是確保特蘭科蘇不會走上夏威夷的威基基或者烏拉圭的埃斯特角城(Punta del Este) 之路的保護神，后者原本也是親切可愛的海灘社區(qū)，但現在已經充斥著廉價的度假公寓和鬧哄哄的旅行團。
安逸的藝術
"在Uxua住了兩天之后,我發(fā)現我懶多了,甚至比那只巨大的銀色樹懶出現在酒店里的時間還要少。"
雖然特蘭科蘇有一間羅萊夏朵精品酒店集團(Relais &Chateaux)的產業(yè)，南美酒店集團Fasano 也談論了好久要開發(fā)海濱度假村，但絕大多數還是民宿，各種層次，各種價位，爭奇斗艷，并且距離海灘也都只有幾步之遙。“現在要開發(fā)這里實在太貴了。”謝夫林說，“我們的每個鄰居——那些顏色醒目的房子——僅土地價值就好幾百萬美元，大公司永遠也不可能在這種投資上賺到錢，這就意味著特蘭科蘇會一直維持現在的規(guī)模，不會再擴張下去。”他說，“再加上還有嚴格的法律規(guī)定本地任何建筑都不可以高于兩層樓，因此這里基本上還是能夠最大限度地遵循自己的意愿發(fā)展的。”
Uxua Casa酒店的一處露天浴室
在特蘭科蘇，嬉皮士和藝術家將安逸的藝術發(fā)展到了新高度。其實我從來不是多么積極的人，但是在Uxua住了兩天之后，我發(fā)現我懶多了，甚至比那只巨大的銀色樹懶出現在酒店里的時間還要少。每天都從酒店的熱帶島嶼風格早餐開始：林林總總的現榨果汁，又濃又純，必須用一根長長的小棍子攪拌均勻才能全喝到嘴里；p o de queijo 是一種小小的、耐嚼的烤奶酪面團，一口一個；還有填滿巧克力或者新鮮椰子奶油的餡餅；但是最棒的還是每天的蛋糕，有裹滿柑橘糖衣的椰子，也有有著濃重香草口味的巧克力Bundt蛋糕。
Uxua Casa酒店的設計有鄉(xiāng)村風格的裝飾、木質元素和明亮自然的色彩，設有許多休息區(qū)。
早餐后，通常就我一個人，而酒店里大多數的客人，巴西有錢人、意大利人和法國人，基本上不到中午不起床。走向海灘，Uxua在那里有一個用舊木漁船改造的酒吧。喝點酒、看書、游泳，海水和天空一樣藍，將兩者分開的地平線開始變得模糊，我好像身處一個一半是水、一半是空氣的奇妙空間里，也有可能是喝多了的緣故。當天色漸漸黯淡，赤道地區(qū)的日落都一樣，絢爛而短暫，我才跌跌撞撞地回到剛開始人聲鼎沸的鎮(zhèn)上，洗個澡，再出門去找可麗餅攤兒。白日飲酒，跟陌生人揮手，把蛋糕當早餐。我已記不得上次這種做派是什么時候的事情了，反正在紐約的我是絕對不會這么干的。
特蘭科蘇的海岸
“特蘭科蘇給人一種幻覺：仿佛在這里沒人關心你是誰,也沒人關心你到底是富可敵國還是一無所有。”
在離開特蘭科蘇的前一天，我跟達斯一起駕車穿過一條顛簸的土路，見到了我印象中世界上最美的海灘Praia do Espelho，又叫作鏡子海灘(Mirror Beach)，這個名字來源于退潮之后，水在沙地上變成汪汪淺池，平靜、清澈，仿佛在這里許個愿都能成真。在這里玩了半天水之后，我們蹚過一個河口，前往餐廳Restaurante da Sylvinha。這是一間熱鬧的魚棚，可以吃到剛剛捕撈上來的海產，還能喝到各種熱帶水果加入冰鎮(zhèn)伏特加的飲料。
Sylvinha餐廳的一道經典巴西菜，但融入了一些亞洲口味。
我突然意識到，特蘭科蘇給人一種幻覺：仿佛在這里沒人關心你是誰，也沒人關心你到底是富可敵國還是一無所有。這在巴西似乎有點奇怪。這個國家的貧富差距越來越懸殊：占人口總數1%的富人的財富，是占人口總數一半的窮人的總和。不過在這里卻表現出了一種有趣的民主和平等，雖然短暫。
作為一個在海濱旅游勝地——火奴魯魯長大的人，我對游客與當地人的親密無間或者互相尊重的論調是持懷疑態(tài)度的。但是在特蘭科蘇貌似真正得以實現：我感覺不到一丁點的文化隔離。我小時候就知道,某些海灘、某些商店、某些餐廳我是不能進去的——這都是面向游客的，而我是個本地人。不過在特蘭科蘇的海灘上，我見到一些女人，一看就知道她們很富裕——穿戴著價值不菲的服飾，都是白人——很放松地在與海灘上逛來逛去販售手工椰子油、小飾品以及與做足療的當地小販（大部分都是黑人）閑聊。
Espelho海灘
Espelho海灘被河流分成兩部分。左邊有很多餐廳喝酒，高峰期人總是很多。右邊才是精華，有碧海藍天白沙，還有懸崖峭壁環(huán)繞著，沒有任何人工的痕跡。
他們之間的那種感覺，雖然談不上平不平等，但至少讓人感覺到融洽的社區(qū)氛圍，讓人認識到人人都有享受這片海灘的基本權利。我很難想象這樣的情景會在紐約的漢普頓或者別的什么地方出現，真的。但是在特蘭科蘇，就是這個樣子。
TIPS
到達根據情況選擇不同航空公司前往圣保羅、里約熱內盧或者薩爾瓦多（Salvador，巴伊亞省的首府），租車前往特蘭科蘇，均需一小時。如果除了特蘭科蘇之外，還想在巴伊亞省其他地方逛逛，可以咨詢本地的Matueté（matuete.com）旅游公司。
簽證旅游簽證費用為600元。自簽證材料接收日起，需要5至10個工作日。
季節(jié)避開圣誕節(jié)和新年前后幾個星期。每年2月～4月，游客相對較少，氣候也很宜人。6月~8月是雨季，客人相對較少。
酒店Etnia Pousada& Boutique（etniabrasil.com；￥870）這間風格突出的酒店共有七間平房和兩幢別墅，藏身在一處寧靜的樹林里，距離中心廣場幾步之遙。Uxua Casa Hotel and Spa（uxuaasahotel.com;一幢別墅￥4,225起）有11幢時髦別致、色彩繽紛的“家”（casa），每幢1~3到三個套房不等。
美食El Gordo（55-73- 3668-2041）是廣場上的一家餐廳，提供新鮮的海產和壽司，還有幾十種不同的巴西朗姆酒cacha as。客人們可以坐在陽光明媚的露臺上鳥瞰大海。Monkey Bar（monkeyhouse trancoso.com）是一處如叢林般隱秘的地方，能喝到城中最好的飲品。到淳樸Restaurante da Sylvinha（55-73-9985-4157）的開放式餐廳享用一頓慵懶的海邊午餐吧，金黃色的Espelho是這一區(qū)最好的海灘，餐廳需訂位。
責任編輯：fl
(原標題：鳳凰網)
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