作為勃艮第（Burgundy）僅有的兩個(gè)法定葡萄品種，黑皮諾（Pinot Noir）和霞多麗（Chardonnary）在勃艮第經(jīng)常被種植在同一個(gè)村莊，擁有同等的地位和名氣。然而，在美國(guó)的加利福尼亞（California），霞多麗是加州種植面積最廣的葡萄品種之一，與黑皮諾同屬加州的7大主要葡萄品種，但其地位卻與黑皮諾不可同日而語。那么加州霞多麗為什么不受主流消費(fèi)者的追捧呢？

　1. 歷史煙云

1980年，加利福尼亞霞多麗的種植面積僅為18,000英畝（約7,200公頃）。20世紀(jì)80年代末，全球市場(chǎng)對(duì)霞多麗的追捧達(dá)到了白熱化，加州的霞多麗種植面積隨之激增，甚至超過了法國(guó)。但是在這一時(shí)期，釀酒廠卻幾乎不知道如何處理這些過剩的霞多麗葡萄果實(shí)。到2005年為止，加利福尼亞的霞多麗種植面積達(dá)到了100,000英畝（約40,000公頃）。

圖片來源：wineguildcville.com

最初，加利福利亞的霞多麗僅被用來制作普通的餐酒，它們一般采很早就被采摘下來，從不使用蘋果酸乳酸發(fā)酵（Malolactic Fermentation），這些葡萄酒沒有任何風(fēng)味，甚至可稱之為“劣質(zhì)酒”。隨后，吉斯特勒酒莊（Kistler Vineyards）的霞多麗被葡萄酒評(píng)論家羅伯特•帕克（Robert Parker）譽(yù)為最為出色的霞多麗。這一時(shí)期加州的霞多麗又走向了另一個(gè)極端——高達(dá)16%的酒精含量。橡木桶、蘋果酸乳酸發(fā)酵、酒泥接觸等一切能讓消費(fèi)者愛上霞多麗的工藝都被大量的運(yùn)用到霞多麗的釀制中去。

與加利福尼亞州的霞多麗一曲三折的發(fā)展歷程相比，黑皮諾的揚(yáng)名則顯得容易得多。2004年，一部電影《杯酒人生》（Sideways）將黑皮諾帶入了美國(guó)人的視野，在經(jīng)過一段未被市場(chǎng)注意到的適應(yīng)期后，黑皮諾便在美國(guó)主流葡萄酒市場(chǎng)上一炮而紅，成為眾多消費(fèi)者追捧的對(duì)象。

黑皮諾在一開始進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)的時(shí)候便獲得了良好的反響，給消費(fèi)者造就了一副優(yōu)質(zhì)葡萄酒、高檔葡萄酒的形象。而霞多麗則恰好相反，其在20世紀(jì)80年代到90年代的糟糕表現(xiàn)恰好給消費(fèi)者留下了難以磨滅的印象。

　　2.  今世發(fā)展

現(xiàn)今，霞多麗與黑皮諾在加利福尼亞的地位大不相同：黑皮諾是加州的超級(jí)明星，而霞多麗則是冷門。

在加州，關(guān)于黑皮諾的節(jié)日數(shù)不勝數(shù)，包括皮諾節(jié)（Pinot Fest）、黑皮諾峰會(huì)（Pinot Noir Summit）、世界黑皮諾日（World of Pinot Noir）、皮諾天堂（Pinot Paradise）和安德森谷黑皮諾節(jié)（Anderson Valley Pinot Noir Festival）等眾多節(jié)日。

然而，在加州種植面積是黑皮諾種植面積兩倍不止的霞多麗卻僅有一個(gè)節(jié)日——國(guó)際葡萄酒座談會(huì)（International Chardonnay Symposium），而這唯一一個(gè)霞多麗節(jié)日的參與率也是不甚理想。由此，二者的受重視程度便可見一斑了。

但是這也不是沒有好處的，消費(fèi)者可以使用比購買一瓶高檔黑皮諾少得多的錢來購買一瓶頂級(jí)的加州霞多麗。即便如此，消費(fèi)者對(duì)加州霞多麗的既定印象和定位依舊阻礙著優(yōu)質(zhì)霞多麗進(jìn)入主流市場(chǎng)。

大部分消費(fèi)者都認(rèn)為加州的霞多麗不同無法與勃艮第的白葡萄酒相媲美，他們認(rèn)為花費(fèi)$15購買一瓶當(dāng)晚便能享用的加州霞多麗就已足夠。事實(shí)上，加利福尼亞也能出產(chǎn)極具陳年潛力的優(yōu)質(zhì)霞多麗，但這卻不符合主流市場(chǎng)對(duì)加州霞多麗的需求，大部分消費(fèi)者都不愿意花費(fèi)$35-$60購買一瓶?jī)?yōu)質(zhì)加州霞多麗白葡萄酒。
 

　　近20年來，加利福尼亞的霞多麗葡萄酒的銷量雖然一直在持續(xù)增長(zhǎng)，然而其聲譽(yù)卻是止步不前，甚至是一直在下降。加利福尼亞的霞多麗想要突破消費(fèi)者先入為主的既定觀念，重新建立起自己高檔葡萄酒的形象，想必是任重而道遠(yuǎn)、路漫漫而其修遠(yuǎn)了。（文/Olivia）